Catégorie : 13 mois en Amérique Latine

Ahu Vinapu (île de Pâques)

Cuzco (Pérou)

Les photos ci-dessus montrent une certaine similarité entre les sites incas et les sites de l’île de Pâques. Toutefois, il faut nuancer un rapprochement hâtif avec les deux remarques suivantes:

• l’île de Pâques ne présente qu’un seul site atteignant l’excellence des incas dans la taille des pierres.
• l’ajustement parfait des pierres n’est pas exclusif au Pérou, on peut en voir aussi en Egypte et au Japon.

Sites présentant une certaine similarité:

	Ahu Vinapu (île de Pâques)
	Ahu Tepeu (île de Pâques)
	Hanga Poukura
	Mur et pierres incas – Cuzco (Pérou)
	Pierre inca aux 12 angles – Cuzco (Pérou)
	Tokyo (Japon)
	Tokyo (Japon)
	Gizeh (Egypte)

J’espère que ce récit vous a plu. Quoi qu’il en soit, cela me ferait plaisir d’avoir votre avis.

Tout comme raconter ce voyage, il m’est difficile d’en faire un bilan en quelques lignes.
Tout simplement, ce voyage fut merveilleux, et j’en suis revenu trés content. Content de l’avoir fait, d’avoir vu tout ce que j’ai vu, d’avoir vécu tant d’expériences, …

Il me serait délicat de faire un Best of de ce voyage. Mais, les manchots et les icebergs de l’Antarctique, le vent de Patagonie, les statues de l’île de Pâques, remonter la Cordillère des Andes, les mines de Potosi, le bassin amazonien, le Machu Picchu, les Galápagos, les sites mayas, les marchés indiens, les bus et tout le reste (ces “petits riens”, des rencontres, des surprises, des déceptions, les galères) demeureront des souvenirs forts et impérissables !

Le retour

L’après-voyage

Mon Amérique du Sud

Quelques statistiques:

Aujourd’hui

Depuis plusieurs années, j’ai rejoint le monde travail. Je profite des quelques et précieuses semaines de congés annuels pour voyager et découvrir d’autres destinations (plutôt Asie, Afrique ou Europe).

Quelques déplacements professionnels m’ont permis de revenir en Colombie et au Pérou. C’était avec émotion que j’ai remis les pieds en Amérique du Sud pour le retrouver dans un contexte différent et de constater que ces pays changeaient.

[Les sites archéologiques] [Mexico-city]

Les sites archéologiques

J’arrivais au Mexique par le Guatemala. J’ai encore eu le droit à une tentative de corruption mais elle fut facilement contrecarrée. La transition entre ces deux pays est brutale: on a véritablement l’impression d’arriver dans un pays développé et riche.
Je me rendais à San Cristobal las Casas. C’est une ville du Chiapas où avait commencé la récente rébellion des zapatistes. Il y avait d’ailleurs une réunion de la paix avec les zapatistes ouverte au public. J’essayais d’y assister. C’est peu après que j’appris qu’étant inscrit et étranger, je risquais l’expulsion du pays. Je quittais alors discrètement la ville pour me rendre à Palenque. J’y passais la nuit (quoi que réveillé par un rat venant me lécher les pieds) et je continuais à visiter les sites archéologiques : Villahermosa et Xalapa pour les têtes géantes des Olméques, Oaxaca pour les sites de Monte Alban et Mitla, la côte Atlantique pour El Tajin. Etant déjà allé au Yucatán, je ne revisitais pas Chichen Itza, Uxmal et Tulum.

Mexico-city

J’arrivais la capitale Mexico-city, j’avais donc atteint le but initial ce voyage. J’avais acheter mon billet retour à la fin novembre et il me restait une dizaine de jours. Je gardais un excellent souvenir de cette ville et ce ne fut pas démenti. Je visitais tranquillement cette superbe ville avec les fresques murales, les sites aztèques et coloniaux, les musées et les expositions temporaires, les résidences de Diego Rivera, Frida Kahlo et Trotsky. Je ne sortis de la ville que pour le site toltèque Tula; j’avais déjà vu Teotihuacan deux ans auparavant.
Le jour du grand départ arriva très vite. Je venais de passer 13 fantastiques mois de voyage et de découvertes. Mais il était temps de rentrer et de retrouver un peu de stabilité.

   ⇒   Conclusion du voyage et du récit.

[L’arrivée au Guatemala] [Antigua et Guatemala-la-Ciudad] [Tikal] [Les marchés] [Les bus au Guatemala]

L’arrivée au Guatemala

J’arrivais au Honduras. Je pouvais enfin commencer mon périple maya par les ruines de Copan, et de Quirigua (Guatemala) avec de nombreuses stèles (jusqu’à 8m de hauteur) représentant des personnages, et couvertes de hiéroglyphes.
L’entrée au Guatemala fut plutôt houleuse avec un poste-frontière bien corrompu. Depuis mon arrivée au Honduras, j’étais étonné qu’il pleuve autant. Je me dirigeais vers les hautes terres du Guatemala: le lac Atitlan et Chichicastenango. Et là, ce furent 4 jours consécutifs de pluies intenses ! Le toit de ma chambre n’y résistait pas et mon lit était entièrement mouillé.
J’apprenais que le cyclone Mitch s’abattait violemment sur la côte Atlantique. Sans le savoir, je venais de fuir des régions sur le point d’être dévastées.

Antigua et Guatemala-la-Ciudad

Antigua est l’ancienne capitale du Guatemala. C’est une belle et tranquille ville coloniale dominée par un volcan. La nouvelle capitale, Guatemala la Ciudad, est bien différente: sale, pauvre, bruyante, polluée, … A la nuit tombée, les rues deviennent bien obscures et vides (à l’exception des prostituées). C’est l’une des pires villes de mon voyage. Mais il est difficile d’y échapper pour prendre les bus, soigner la dysenterie que je trainais depuis plus de deux mois, visiter les musées, …
Le Guatemala compte 37 volcans ! J’ai grimpé l’un des plus faciles et des plus actifs: le Pacaya. Malheureusement, il n’était pas en éruption. Cela ne m’a pas empêché d’aller marcher sur de la lave à peine séchée et de voir de prés du rocher incandescent.

Tikal

Tikal fut l’un des moments les plus magiques de ce séjour au Guatemala. Ces ruines mayas sont plongées au coeur de la jungle. Je ne me lassais pas d’être au sommet des hautes pyramides pour admirer ces paysages chargés du mysticisme maya et de la sérénité de la nature: la jungle à ses pieds et à l’infini, des pyramides dépassant la cime des arbres, au loin les effrayants cris des singes-hurleurs, un toucan qui passe, un singe-araignée qui saute d’arbre en arbre, un colibri qui vient butiner une fleur, … On y resterait des heures.
Le cyclone ayant ravagé les grands axes routiers du pays, j’étais contraint de prendre l’avion pour me rendre à Tikal. Je prenais la compagnie RACSA: c’était la moins chère et la seule qui disposait encore de places. Le comptoir n’était pas a l’aéroport, mais dans le hangar de l’unique avion de la compagnie. L’engin était bien un gros et vieux coucou a hélices pour 29 passagers. Les sièges étaient usés et déglingués. Les autocollants rappelaient ceux des bus avec des dictons religio-philosophiques du style “Dieu est mon seul ami”. Quelques cafards ont pointés leurs antennes pendant le vol. Il ne manquait que quelques carreaux cassés et un bon klaxon bruyant pour se croire dans un bus local ! A l’aller, nous étions 31 passagers (sic): un a eu l’honneur être assis dans la cabine de pilotage, et l’hôtesse a passé tout le vol debout. Au retour, il y eut un petit moment de panique quand de la fumée se dégageait de sous un siège … On était vite rassuré par les explications de l’hôtesse: la climatisation s’était mise en marche, et du fait de l’humidité de l’air, il y avait condensation. Ouf !

Les marchés

Je passais quelques jours à Quetzaltenango pour faire plusieurs marchés très colorés dans les villages des alentours. C’est là que je trouvais l’image que j’avais du Guatemala (qui n’était pas sans me rappeler l’esprit de la Bolivie). L’espagnol s’efface au profit des idiomes mayas. Les gens y ont conservé un habillement traditionnel. Ce sont surtout les femmes avec leur chemisier brodé de fleurs (huipile), un long tissu enroulé autour de la taille en guise de jupe, et un énorme panier porté à même la tête. Les uns et les autres viennent vendre et/ou acheter du maïs, des haricots, des piments, des dindons, des tissus aux couleurs et motifs divers, … Et surtout, les locaux y sont accueillants et sympathiques: ils n’ont pas encore été pervertis par le tourisme.

Les bus au Guatemala

J’ai eu un véritable coup de coeur pour les transports au Guatemala. Je croyais avoir beaucoup vu avec la Bolivie, l’Equateur ou la Colombie, mais ici, je n’ai pas été déçu. Les bus sont localement appelés camionetas: ce sont les bus scolaires américains qui viennent finir leur jours ici. C’est à dire que des sièges initialement prévus pour 2 ou 3 enfants sont ici perpétuellement occupés par 3 adultes (avec les éventuels enfants) et les sacs sur les genoux ! On est bien souvent assis sur une demie-fesse, et avec les genoux plantés dans le dossier d’en face. Mais finalement, j’adorais les prendre, on ne s’y ennuie pas et on est plongé dans la vie quotidienne locale (et ce n’est pas cher). Les grands axes routiers sont bitumés, et cela donne droit à de nouvelles règles de conduite. En particulier, on peut doubler dans toutes les situations. Dans les expériences vécues, mon bus déboîte derrière un autre bus qui double un camion alors qu’une voiture arrive en face ! Finalement, ca passe !!!! A coups de klaxons et de grands signes de la main, il suffit que le camion doublé et que la voiture arrivant en sens inverse freinent et se poussent pour nous ouvrir le passage !!! Parfois, ca ne passe pas: le rétroviseur extérieur droit est venu s’exploser contre le camion… Cela n’a pas freiné les ambitions du chauffeur de doubler à tours de bras dans les situations les plus inextricables.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: Le Mexique

[Santa Fe de Bogota] [Tierradentro] [San Agustin] [Cartagéne des Indes et le Panamá]

Santa Fe de Bogota

Après l’Equateur, je passais en Colombie. Ce pays bénéficie d’une image plutôt négative: drogue, guérilla, insécurité, … Après mon court séjour, je ne peux pas nier cette réputation. Mais, la Colombie n’en demeure pas moins un pays agréable, à la population accueillante, aux paysages variés, et avec peu de touristes. J’en garderai aussi un bon souvenir pour sa végétation luxuriante et diverse, et pour ses délicieux fruits exotiques et inconnus.
Bogota ne fut pas une ville si désagréable: le centre historique est charmant, le musée de l’or est superbe et cette visite me permit de comprendre pourquoi la légende de l’El Dorado a ses origines en Colombie.

Tierradentro

Tierradentro est un site archéologique avec de nombreuses tombes peintes et souterraines. Cela a été l’occasion de me balader dans les montagnes pour découvrir ces tombes, et d’être dans un village typiquement colombien (pas un seul touriste en 3 jours) avec ses plantations de café, ses bananiers, ses colibris, …
C’est peut-être ici que j’ai compris et apprécié l’univers de Cent ans de solitude (Gabriel García Márquez).
Le trajet de Tierradentro à San Agustin était un peu compliqué. Je devais enchaîner quatre moyens de transport.

San Agustin

San Agustin est le principal site archéologique du pays. L’arrivée y fut surprenante: la ville était “occupée” par l’armée, et le poste de police était retranché derrière un mur de sacs de sable. Je visitais ses statues (mi-homme, mi-jaguar) disséminées dans les montagnes à pied, à cheval ou en Jeep. Je me suis aussi rendu compte que c’était un point de rendez-vous pour les consommateurs de drogues dures. A croire que certains ne venaient ici que pour la cocaïne. Même moi non intéressé par ces drogues, j’en connaissais les tarifs et je savais où m’en procurer. Pour ceux motivés, c’était l’apothéose mais après 3 jours à un tel rythme, ils étaient devenus susceptibles, et nettement moins “cool” et sympas.
J’étais bien content de fuir cette atmosphère.
Dans le même style, au moment d’acheter un ticket de bus, dans la foulée, le vendeur me proposait aussi de l’herbe et des émeraudes. Un autre voyageur avait reçu une proposition de “pilleur” de tombes par un guide… Parfois, ce pays me semble bien fou !

Cartagéne des Indes et le Panamá

Je terminais mon séjour colombien par Cartagéne des Indes: c’est une superbe ville coloniale, entourée de remparts et à la chaude ambiance (tout comme le climat).
J’avais dans un premier temps envisagé d’aller visiter le site archéologique Santa Marta mais nettement affaibli par la dysenterie, je préférais avancer vers le nord.
Je quittais ce pays (paralysé par les grèves) et le continent d’Amérique du Sud en passant par Panamá pour voir son canal et arriver dans le territoire maya.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: Le Guatemala et le Honduras

[L’archipel] [Les reptiles: tortues et iguanes] [Les oiseaux] [La faune marine] [Les otaries] [Les otaries mâles] [L’éruption volcanique] [La cruauté de la nature]

L’archipel

Sans hésitation, le meilleur moment de l’Equateur fut l’archipel des Galápagos: un paradis de la nature. Ce furent 7 jours de croisière pour naviguer d’île en île et pour découvrir les merveilles de cet archipel volcanique.
La météo fut mitigée (beaucoup de nuages) mais cela ne m’a pas empêché de revenir un peu plus bronzé. Le bateau était bien différent de celui de Bolivie: un yacht luxueux pour 16 personnes ! Par contre, avec la mer agitée, mon estomac a connu quelques moments difficiles. Et une fois revenu sur la terre ferme, j’étais pris du mal de terre !
Mais l’essentiel fut de voir tous ces animaux et oiseaux.

Les reptiles: tortues et iguanes

Cela avait commencé par un face-à-face avec les tortues géantes quasi centenaires de 250 kg: des énormes pattes, une carapace immense et épaisse, une lenteur extrême associée a une force tranquille, et une petite tête. Du fait de leur quasi-extinction, il est rare de les voir en pleine nature. Ce sont les seuls animaux de l’archipel en captivité afin d’en assurer la reproduction et la réintroduction sur les îles. Chaque île a (ou avait) sa propre espèce de tortue.
Les iguanes marins et terrestres sont assez communs et se prélassent au soleil à longueur de journée. Ils sont si immobiles et se confondent si bien avec le paysage qu’on risque souvent de leur marcher dessus. Malgré leur “laideur”, leur rangée d’épines dorsales et leur allure préhistorique les rendent bien attachant.

Les oiseaux

Il y a aussi de nombreuses espèces d’oiseaux mais les tailles des colonies n’atteignaient pas celles des régions antarctiques.
Le manchot des Galàpagos se chiffre en quelques milliers et il est menacé. Les plus beaux oiseaux étaient les fous: masqués, à pattes rouges ou à pattes bleues. Leurs plongeons à pic pour pêcher sont impressionnants. Les frégates sont nombreuses; le mâle est reconnaissable à sa poche rouge au niveau de son cou (tel un ballon) pour attirer une femelle. Les affreux poussins paraissaient de taille démesurée dans leur minuscule nid: ils avaient un mélange de duvet blanc et de plumes noirs d’adulte. Les albatros étaient toujours aussi majestueux en vol mais tellement maladroits sur terre, et j’eus même l’opportunité d’assister à une danse nuptiale. Il y avait aussi des flamants roses, des hérons, des mouettes, des oiseaux moqueurs, des colombes des Galápagos (pattes rouges, yeux bleus), les fameux pinsons de Darwin, des pétrels, …

La faune marine

Mais la valeur inestimable de cet archipel provient surtout de sa faune marine. J’ai bien regretté de ne pas savoir faire de la plongée sous-marine. Rien qu’avec le snorkelling (masque et tuba) dans les eaux froides et agitées, c’est un nouveau monde qui s’offre à soi. Outre les innombrables oursins, étoiles et anémones de mer, poissons multicolores et fluorescents, j’ai pu voir des raies léopards ondulant en toute sérénité sur le fond sablonneux, des raies à dard (stingray) se camouflant dans le sable, une tortue marine, une queue de murène, un poisson-ballon recouvert d’épines, …

Les otaries

Mais les moments les plus intenses furent avec les otaries (il y en avait partout) ! Ainsi, occupé à regarder les poissons, une jeune otarie s’est approchée de moi, et elle ne m’a pas quitté jusqu’à ce que je sorte de l’eau (soit environ 20 minutes). Elle était venue nager et jouer avec moi: elle faisait des sauts, plongeait pour revenir vers moi jusqu’à quasiment me faire un museau-museau tout en en me regardant droit dans les yeux, repartait par une rapide et agile pirouette, puis elle revenait pour nager en me longeant … Malgré la fraîche température de l’eau (15 degrés, pas de soleil, j’en avais la chair de poule), ce fut du pur bonheur et cela demeure certainement LE souvenir de ce séjour dans cet archipel.

Les otaries mâles

Par contre, c’était un peu diffèrent avec les otaries mâles : 3m de longueur, une bonne masse de chair et de graisse, patauds sur terre mais rapides dans l’eau, et de bonnes dents. Ils vivent avec un harem, et gare à celui qui vient lorgner sur ses femelles : ils deviennent vite jaloux et agressifs. Les seules attaques d’animaux sur des hommes aux Galápagos proviennent d’eux (les requins seraient moins dangereux). En rencontrer un nez-à-nez dans l’eau n’est pas des plus agréables. Mais, quand j’ai aperçu une otarie femelle à côté de moi, qu’un mâle me passe sous les jambes, et qu’il commence a tourner autour de moi, ce fut un peu la panique ! J’avais beau être face au manchot, j’étais seul, au milieu des rochers, à l’abri de tout regard humain, loin de la plage, je n’ai eu qu’une seule idée: revenir sur la terre ferme !

L’éruption volcanique

La cruauté de la nature

[Le haut plateau] [Otovalo et Saquisili] [Quito]

Le haut plateau

Je n’arrivais pas à venir à bout de cette grosse fatigue et de ces problèmes intestinaux. Arrivé à Cuenca, je me rendais à l’hôpital, et après examens, j’appris que j’avais attrapé une dysenterie amibienne !
Je n’eus pas beaucoup de chance pour la météo en ayant soit de la pluie soit un ciel couvert de gros nuages sombres. En 6 jours dans la vallée des volcans, tous les volcans (Cotopaxi, Chimborazo, …) sont restés invisibles. Malgré ma forte motivation, la météo et ces problèmes de santé m’ont fait abandonner l’idée d’escalader un de ces volcans.
Pour quelques émotions, je prenais le touristique train de Riobamba jusqu’à Huigra. Enfin, “train” était un bien grand mot. C’était un autoferro: minibus bidouillé pour circuler sur des rails ! Ce fut un peu plus de 4 heures bien excitantes sur le toit de cet engin avec les cheveux au vent. De là-haut, c’était un point de vue privilégié pour observer la vie quotidienne rurale: les villages qui se réveillent, les gens partant aux champs, … jusqu’à même devoir se frayer un chemin à travers un marché local. Le périple se terminait par une descente de 1200m de dénivelée au lieu dit la “Narine du diable”: la tête penchée au-dessus des précipices avec en prime quelques zigzags et tunnels !!!

Otovalo et Saquisili

Je me rendais à Quito pour d’abord réserver le bateau des Galápagos. Il me fallait attendre 8 jours avant le départ du prochain bateau permettant d’observer des manchots. Pour patienter, je faisais quelques marchés. Otovalo est LE marché touristique: c’est ici qu’affluent tous les groupes de touristes avides de souvenirs. Il est vrai que le choix des textiles et des lainages est impressionnant, et que les prix sont bien bas.
Je préférais Saquisili qui est un vrai marché destiné aux locaux. On y achète de tout, même des cochons d’Inde: ce serait l’un des plats les plus raffinés mais je n’étais pas tenté. Une fois cuit, avec ses 2 longues dents de rongeur, cela ressemble à un gros rat !
Le choc fut l’abattoir et le marché à la viande, de quoi devenir végétarien en Equateur: j’avais les pieds dans le sang, les os et les têtes étaient débités à la hache, les chiens traînaient, la viande était laissée au soleil, … et des pis de vache et autres morceaux non reconnaissables en vente.

Quito

Pour le reste de l’Equateur, j’ai plutôt été déçu. Par rapport à la Bolivie (ou même le Pérou), cela m’apparaissait bien fade. C’est nettement moins coloré que l’Altiplano. Pour les paysages, ce sont de hauts volcans qui s’obstinaient à se cacher derrière les nuages, et aussi de larges prairies vertes avec des vaches (est-ce bien dépaysant ?). Et pourtant, nombreux sont les touristes “emballés” par ce pays. La plupart se limite au quartier gringo de Quito. Installé dans le nouveau Quito, ce quartier est bien propre et il ne comprend que des hôtels, des restaurants internationaux, des bars, des boîtes de nuit, des cyber-cafés, des agences de voyage et des magasins de souvenirs. En un mot, c’est méga-touristique, et avec une vie nocturne agitée et des prix ridicules, de nombreux voyageurs viennent passer quelques mois dans cet univers clos et aseptisé pour revenir dans leur pays, enchantés par “cette Amérique du Sud”. Il est toutefois vrai que je ne me suis pas rendu ni sur la côte ni dans le bassin amazonien équatorien.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: L’archipel des Galápagos

[Le mont Pisco] [Les sites archéologiques]

Le mont Pisco

Je n’avais pas le courage d’affronter 30 heures de bus pour rejoindre Lima et je prenais donc l’avion. J’enchaînais par un bus de nuit pour arriver à Huaraz (au coeur du parc de Huascaran). J’avais prévu de faire un trekking mais une fois sur place, la tentation de faire un sommet fut trop forte. Mon choix se portait sur un sommet relativement facile au doux nom d’un alcool péruvien: le Pisco !
Cela me prit un peu de temps pour trouver un compagnon de cordée. Je partis d’abord avec un canadien mais on a du vite battre en retraite: dés la première nuit a 4600m, il n’a pas supporté l’altitude. Je retentais avec un autrichien. Et là, après une bonne marche sur glacier avec crampons, piolet, et corde, nous arrivions au sommet du Pisco soit à une altitude de 5752m !

Les sites archéologiques

A peine revenu du Mont Pisco, je connus une forte fièvre et des problèmes intestinaux qui s’aggravaient de jour en jour. Je prenais tout de même un bus pour la ville de Chimbote, située sur la côte. Le trajet fut terrible: c’était une piste non goudronnée et le sol du bus était percé de toutes parts. Des nuages de sable et de poussières s’élevaient continuellement dans le bus. La bouche et les dents crissaient. Je subissais toujours ces crampes et douleurs intestinales.
Je visitais encore quelques ruines et sites archéologiques: Chavin de Huantar (prés de Huaraz), Chan-Chan (où on se croirait dans un immense château de sable), Huaca del Sol y de la Luna (Trujillo), Sipan et Tucume (Chiclayo), Cajamarca.
Puis je me rendais en Equateur. Je me rendais compte que cela faisait déjà plus de huit mois que je voyageais. A ce rythme, je ne risquais pas de rejoindre mon but initial: le Mexique. Il me fallait accélérer un peu.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: L’Equateur

[Cuzco] [Le trek inca et le Machu Picchu] [Le train local]

Cuzco

Après le lac Titicaca, je rejoignais Cuzco par le train. Un train qui secoue bien et aux mouvements plutôt chaotiques. Puis, arrêt surprise en plein milieu de l’Altiplano: la locomotive était tombée en panne. 6 heures d’attente pour qu’une autre loco arrive. En tout, ce furent 17 heures de trajet pour moins de 400 km !
Je passais plusieurs journées a Cuzco et dans les environs pour visiter les anciens temples et forteresses incas. De par son mélange des styles incas et coloniaux, Cuzco est une superbe et agréable ville où il fait bon flâner (malgré la forte affluence touristique). Et j’étais toujours en admiration pour les murs incas aux pierres si finement ajustées, et qui ont su résister aux conquistadores, au temps, et aux tremblements de terre.

Le trek inca et le Machu Picchu

J’étais principalement revenu ici pour faire le chemin inca: 3 jours de randonnée pour atteindre le Machu Picchu. Les chemins étaient superbes: dallés et en escaliers au milieu d’une végétation luxuriante. Il y avait quelques ruines. Il était difficile d’imaginer comment les incas avaient pu construire ces chemins jusqu’à même creuser des tunnels dans le rocher.
Le dernier jour, c’était le lever de soleil sur le Machu Picchu. J’ai pu grimper au sommet vertigineux du Huayna Picchu (montagne qui surplombe le Machu Picchu): j’avais de la chance car c’était son premier jour d’ouverture après 11 mois de fermeture suite à un incendie ! Je me rendais ensuite au Temple de la Lune. Chemin faisant, je croisais plusieurs équipes de TV qui m’apprenaient que c’était l’inauguration de ce nouveau site. J’étais, parait-il, le premier touriste à visiter ce site: j’étais alors interviewé par une télévision péruvienne (chaîne 9) !

Le train local

Arrivé bien tard a la gare, je n’avais plus le choix que de rentrer par le train local en 2^nde classe. Ce fut une cohue inimaginable; les gens montaient aux wagons et s’accrochaient à ce qu’ils pouvaient pendant que le train se positionnait en gare… Avec tout ce monde, mon sac à dos, inutile de dire que j’étais l’un des derniers à monter.
A peine entré, je sentais une main qui me faisait déjà les poches! Je prenais la main du pickpocket en lui demandant ce qu’elle faisait là: cela l’a bien fait rigolé! J’étais bien content d’avoir vidé mes poches au préalable, et d’avoir mon sac à dos enveloppé dans un sac à pommes de terre.
Entre ceux qui jouaient de la flûte de pan, ceux ravagés par l’alcool, et ceux essayant de vendre des boissons et des gâteaux, il y avait de l’ambiance… Je descendais au bout de 2h30 a Ollantaytambo. C’était la fête du village, et malgré la fatigue, j’allais y faire un tour et déguster la chicha locale.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: Le nord du Pérou

[Isla del Sol] [Puno et les île Uros] [L’île de Taquile]

Isla del Sol

Après le bassin amazonien, je passais quelques jours à La Paz. J’apprécie vraiment cette ville et je repartais dans les marchés. Mais je devais me réhabituer à l’altitude, au froid sec et aux grandes foules. J’étais étonné de croiser autant de touristes. Je compris alors que l’été européen avait commencé.
Je me dirigeais ensuite vers le lac Titicaca pour commencer par le côté bolivien avec Copacabana et la Isla del Sol. L’eau y est d’une pureté incroyable, et d’un bleu quasi marin. Malgré les 4000m d’altitude, il ne manquait que l’odeur saline pour se croire au bord de la mer. Isla del Sol est une superbe île aux formes étranges; elle correspond aussi à l’origine mythologique des incas.

Puno et les îles Uros

Je quittais avec tristesse la Bolivie qui m’avait tant plu pour arriver au Pérou. Ce fut d’abord par la sale et triste ville de Puno. Le tout-à-l’égout dans le lac permet une croissance exceptionnelle des lentilles d’eau, et les oiseaux peuvent même marcher sur le lac Titicaca ! Après un rapide arrêt aux mèga-touristiques îles artificielles Uros (amas de roseaux flottants), j’arrivais à l’île de Taquile.

L’île de Taquile

La, c’est un véritable voyage dans le temps car il n’y a ni route, ni voiture, ni vélo, ni électricité, ni chien, ni police, ni hôtel, … Les habitants ont développé et conservé leur propre style de vie, et ils n’ont accepté le tourisme que sous le principe de la collectivité. L’unique moyen d’y passer la nuit est de dormir chez l’habitant. Je logeais sur les hauteurs de l’île dans une maison rudimentaire: murs en adobe, sol en terre battue et un matelas constitué de roseaux séchés. La famille étaite charmante mais la communication était un peu difficile: on n’y parle plus Quechua qu’espagnol.
Toute l’île a été refaçonnée en terrasses. Les chemins et les champs entretenus sont bordés de murets en pierres, et il n’y a aucune ordure ! Difficile de se croire au Pérou ! Ce sont les hommes qui tricotent tout en marchant ou discutant; ils portent un long bonnet: rouge pour les mariés, rouge et blanc pour les célibataires.

   ⇒   Suite du voyage et du récit: Cuzco et le Machu Picchu